写真=菊地淳智 TEXT=菅原ケンイチ
仙台市在住のライター、ブロガー。
「本当にうまいそばの名店 宮城」企画・執筆。そばとラーメンの食べ歩きはライフワークで「本当にうまいそばの名店 山形」「本当にうまい宮城のラーメン」も企画・執筆。ツイッター、インスタグラム、noteでそばとラーメンに関する情報などを発信中。
※2022年9月25日発行『本当にうまいそばの名店 宮城』より転載しています。
国見ケ丘にある『お蕎麦 妙庵』。和の趣を持った店のたたずまい。店主小畑さんの趣味による店の調度は、そばの名店にふさわしい味わいと風雅を漂わせている。メニューの品ぞろえはあくまでもそば屋の正統であり、そこからもこの店の「格」が見えてくる。そして季節とともに変わるメニュー、器、店内の飾り。それは季節を重んじてきた、日本文化の神髄ともいえるだろう。
店に入ると右手にガラス張りの作業場があり、打ち台には大きなこね鉢が、そして脇に3台の石臼が見える。奥の席に着くと出迎えの心として、ゆずの香る、わざわざ作ったとろみあるそば湯が出てくるのだ。
そばは「ざるそば」と「田舎そば」の2種。ざるも田舎も自家製粉の十割細打ち。両者の違いは粉であり、ざるは殻をむいた丸抜きからの製粉、田舎は殻つきのままで粗めに玄挽きした粉を使っている。「ざるはのどごし、田舎は個性が特徴ですね」と小畑さん。
現在使っているそばの実は丸抜きが北海道の「キタワセ」と茨城の「常陸秋そば」で、2つをブレンドしていた。そして田舎は殻つきのキタワセなどを使っている。量の多く出るざるそば用の粉は電動の石臼で挽き、数量限定の田舎そば用は手回しで挽くという手のかけようだ。
つなぎのない十割を細く打つのは至難の業なのだが、小畑さんは水回しに細心の注意を払い、とにかく早く打つ。そのためにもそば粉にまんべんなく水を含ませ、なおかつ乾きが進まないうちに打ち終わらせなければならない。実に小畑さんは2㎏を20分で打つというから相当な早さである。
『お蕎麦 妙庵』では、かつお節に高級品の「本枯節」を仕入れ、毎朝店で削ってだしをとっている。削りたての節は素晴らしい香りがあり、この香りとうまみがだしの命となっている。
日本の料理文化の真髄であるかつお節は、生のかつおをゆでた後に燻製にする。通常使うのはこの段階の「荒節(あらぶし)」であるが、これにカビ付けを複数回繰り返したものが「枯節」、その回数が多いものが「本枯節」である。この間、カビの作用で脂肪分と水分が抜けて熟成が進み、叩けば金属的な音がするほど固くなる。本枯節は雑味のもととなる脂肪分がほとんどないため、だしはクセがなくうまみが凝縮した、きわめて上品な味わいになる。
店のそばつゆ(つけ汁)は、本枯節のうす削りと利尻昆布でだしをとって、かえしと合わせている。かつおのうまみとコク、火を通してまろやかにしたしょうゆ、くどさのない甘み。これらがバランスをとって一体になっている。そばつゆにとって最も大事なことはバランスであり、各素材が丸みを持って一体となっていることが重要だ。逆に何かの味が前に出ているものは、バランスに欠け、それがそばの味をじゃまする元にもなる。
開店当時のつゆは関東風の辛い汁だったが、お客さんの要望に合わせて、やや辛さを抑えたという。「要はそばのつけ方の問題です。本来はちょんづけすることで、そばとの味が整うようにしてるのですが」と小畑さんは明るく笑う。
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●つなぎの配合とそばの太さ
十割/中細
●製粉
自家製粉